描写烩面的抒情散文欣赏

　烩面，中国十大面条之一。是一种荤、素、汤、菜、饭兼而有之的河南传统美食，以味道鲜美，经济实惠，享誉中原，遍及全国。下面是我给大家带来的描写烩面的抒情散文，供大家欣赏。

　在深圳多年，很难尝到地道的河南烩面。深圳的大街小巷，面食馆几乎被兰州拉面一统天下了。我曾感叹：何时能够让家乡的美食河南烩面，也能够和兰州拉面一样，在深圳这个国际大都市随处可见。然而，感叹归感叹，现在问题是想吃一碗河南烩面都很困难。

　一天，和家乡的朋友相约喝酒，酒后说起了家乡的烩面，我长叹一声：?离家多年，多想在深圳吃一碗老家的正宗烩面呀!?朋友慢慢抿一口酒，忽然?噢耶?一声，拍拍脑袋，恍然大悟地说：?对了，华强北有一家，我去过一回，老地道，味道正宗。?我很惊喜，仔细询问了地址。

　我经常去华强北提货，未曾想到这个繁华的商业中心还有家乡的美食，心中窃喜，明天去提货一定要去尝尝我那魂牵梦绕的河南烩面!

　记得小时候，和父母去县城赶集，到了晌午吃饭的时候，他们总带我到一家叫丁记烩面馆的面馆吃烩面。烩面馆门前放着一个油腻腻、黑黢黢的破油桶似的大煤炉，煤炉上面放一个大铁锅，锅里面放满了粗大的，白白的骨头，骨头在微微沸腾的汤中一动一动的;白浓浓的，牛奶似的汤上漂浮着一层油冒冒的肉末。那时候，我多想捞起一根骨头，啃上几口呀!尽管我知道那仅仅是骨头而已。老丁四十来岁，胖胖的，肩膀上搭一条油迹斑斑的花毛巾，腰里围一条黑油油的人造皮革围裙，正在门口的面案边优雅地甩烩面;我们到了屋里，在空闲的条桌旁坐下，老丁的女人一边笑盈盈地打着招呼，一边热情地倒茶。这时我总是目不转睛地盯着外面老丁的两只肥大的手，灵巧地一上一下地抖动着面片;一个鞋底样大小的油腻腻的面片，在老丁的手中，像变魔术一样，轻轻抖动几下，猛地一甩，烩面片霎时如晶莹赐透的玉带，在空中飞舞起来;老丁麻利地把?玉带?在手中一挽，另外一只手迅速地把?玉带?撕开，一把宽窄均匀的面片做好后很快被放到另外一个翻滚的清水锅中。我感到是多么神奇呀!有时，母亲也看呆了，然后问正在忙碌的老丁：?老丁，你的烩面咋和的呀，我回去也做一下尝尝。?老丁一边抖着面片，一边笑呵呵的，狡黠地说：这不能给你说，都学会了，不抢我的饭碗呀!

　母亲总是要两大碗烩面，然后要个小的空碗。然后，父亲、母亲总是抢着给我掇烩面和他们碗里仅有的几片薄薄的肉片;他们吃一半时，总是满面笑容地看着我吃，仿佛我吃得多，他们也就饱了似的。每次我吃个底朝天，连汤也喝个精光。他们又争着给我夹面片;这时候，母亲表现得很强势，用自己的筷子飞快地把父亲的筷子挡在一边，很快给我夹了一根烩面，倒一点汤，我又打着饱嗝把它吃完。每当这时，母亲总是笑呵呵地摸着我圆鼓鼓的小肚子说：?这孩子，是烩面托成的，一吃烩面，就不知道饥饱了。?上世纪八十年代初，中国的农民刚刚解决温饱问题，手里有了几个闲钱，上城赶集，在城里烩面馆里慢悠悠地吃一大碗烩面，再来一个小菜，二两烧酒，真是莫大的享受呀!爱炫耀的二叔，每次在城里吃了饭，喝了点酒，回到村里，打着饱嗝，通红着脸，揉着饱绽的肚皮，吧唧着油乎乎的嘴巴，逢人便说：?哎哟，老丁餐馆的烩面，真他娘的好吃呵!?他故意把?呵?字拖得很长很长。是呀，穷怕了，饿怕了的农民，能在城里吃碗烩面，真比现在去趟五星级酒店吃顿大餐，还更令人回味无穷。小时候，我就与烩面结下了不解之缘。我觉得，那长长的，薄薄绵长的面片，是伟大的父爱;那香浓醇厚的白汤，是情真意浓的母爱!

　长大后，在县城读书工作，每逢周末，必然要到城内，去寻找一家烩面馆，美美地吃一顿。烩面在我心目中，是最好的、最实惠的美食。每次见了烩面，如爱吸烟的瘾君子见到了上等香烟，爱喝酒的人见到了陈年佳酿一样。我大概对烩面有瘾了。

　后来，因为爱得太深，渐渐地，我对烩面颇有研究了，称得上专家级了。先说下烩面的起源传说吧。相传唐太宗李世民在登基前的一个隆冬雪天，患伤寒病落难于一农院。母子心地善良，将家养的一头畜生，角似鹿非鹿、头似马非马、身似羊非羊、蹄似牛非牛的四不像，屠宰炖汤，又和面做面条为李世民解饿。但追敌逼迫，形势紧急，老妇人草草地将面团拉扯后直接下入汤锅，煮熟后端给李世民。李世民吃得满身冒汗、暖流涌身，不觉精神大振，寒疾痊愈。最后策马谢别。

　李世民登基后，整日山珍海味倒觉不出什么滋味，他想起吃过的那母子做的面，想到他们的救命之恩，便派人寻访母子，以厚加赏赐。还真是功夫不负有心人，终于找到了那母子。太宗又命御厨向老人拜师学艺。从此，唐宫廷御膳谱上就多了这救命之面麒麟面。

　后来，因为四不像极其稀少，觅猎困难，武则天为此杀了几个贡使仍无济于事，只得取山羊代替四不像，麒麟面也改称山羊烩面。但是经御厨、御医鉴定其口感、滋味和医用价值都不亚于麒麟面，于是羊肉烩面便成为宫廷名膳，长盛不衰。

　清代八国联军打进北京城，慈禧太后逃到山西避难，仍牢记烩面补身祛寒的作用，多次差总管李莲英诏贡山羊做烩面食用，及时解除了寒疾病险。直到清末满汉全席宗师御厨庞恩福因不甘宫廷御膳房苛律束缚，逃出皇宫隐居黄河河南段后，正宗的原阳烩面才传入民间。

　我二十二岁时，跟父亲做粮食生意，那年连赔带被骗，一下子折了二十几万。那时几乎是倾家荡产，每天债主盈门，我含泪给债主说：?我还年轻，我有做烩面的手艺，我会东山再起，把所有的账都还给你们，请放心;我现在实在没钱，请你们给我时间。?在走投无路的时候，我离开家乡，来到另外一个小镇，靠亲戚的资助，开了家滋补烩面馆。因为之前的一年，我曾在一个表叔的大酒店呆过几个月，对餐饮业有所了解，并且那时我跟一个面点师傅关系不错，他教会了我制作正宗滋补烩面。我的烩面馆一开业，每天顾客盈门，回头客络绎不绝。有一次，来了一位白发苍苍的老人吃了碗烩面后，拍着我的肩膀说：?孩子呀，你做的真好吃，货真价实的烩面呀!?我听后，心里乐滋滋的;从此，更加卖力地做好烩面，赢得更多的回头客。我埋头苦干了五年，后来赚了很多钱，把老家的所有外债都一一还清，还在小镇购置了两套门面房。是烩面让我东山再起，是烩面让我绝处逢生!

　我毫不保留地把我的烩面技术给大家详细说下：

　做烩面有两大关键：一，炖汤。选上好的骨头，必须是新鲜的骨头，牛骨，猪骨，羊骨，鸡骨均可。但是如果是清真的烩面，是绝对不能用猪骨的。比如正宗羊肉烩面，必须用羊的骨头炖汤。最好用刀背或者小斧头把骨头砸毗，便于骨髓的营养和美味充分浸入汤里。先淖水，就是把骨头放到清水中烧开，待水面起了很多污沫，再把骨头捞起。把水倒掉，重新添净水，放入骨头，大火烧开。后微火慢炖，保持汤锅微浮即可。这样才可以保证骨汤味道醇厚而不骚腥。微火慢慢把骨头炖的白白亮亮，犹如牛乳一般，营养尽在靓汤中。

　下一步是和面;烩面必须提前和，要有一两个小时的醒的时间，这样面片才可以拉得很长很薄。选择面粉很重要，要选择面筋质高的面粉做烩面，这样才能保证烩面的劲道爽滑。和面的水要用温水加适量的精盐，盐水要比吃饭的汤稍微咸就可以。和面时要加几个鸡蛋，这样烩面吃起来口感更佳。和面要反复揉搓，使其筋韧;要把面团和的很匀很透，通俗说话，就是把面和?熟?。面和好后，要醒半个小时或一个小时，在再擀成大概四指宽、二十公分长的面片，面片尽量要中间厚，四周稍薄，外边抹上植物油，一片片放好，用保鲜膜覆上备用。

　辅料一般有海带丝、千张丝、粉条、黄花菜、木耳丝、枸杞子、香菜、鹌鹑蛋等。熟肉片(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉都可以)，如果是三鲜烩面，还需要另外备海参，鱿鱼、虾米等。千张丝必须用油炸干，这样吃起来才香。佐料，一般是精盐，白胡椒粉、味精、鲜辣粉、鸡精。这些都备齐了，就万事俱备，只欠东风了。

　甩面也是颇有讲究的。必须双手托着面片，慢慢地拉开面片，然后一只手臂向上抖，烩面便拉开长条，随后，抖动双臂，面片就像玉带一样在空中一上一下翩翩起舞。待面片薄到一定程度，便收回手中，宽几下，迅速从面片中间一分为二的撕开，放到沸腾的清水锅中，把面片煮熟捞起，放到提前放有佐料、辅料的大碗中，浇上牛奶般的高汤，然后撒上芫荽或者蒜苗花。吃的时候，可以自己根据喜好的口味，加入辣椒油，麻油、陈醋。一碗正宗的香喷喷、热乎乎的滋补烩面就这样做好了。当然，家庭制作烩面没必要这么麻烦，直接把做好的烩面片拉薄，放到炖好的肉汤中，加些青菜和其他佐料就OK了。

　第二天，我到华强北提货，还没到晌午吃饭的时候，我的肚子便咕噜噜叫起来，不断提醒我快去吃烩面。我放下手头的事情，按照朋友告诉的地址，在振华路找到了这家餐馆。餐馆门面不大，门头挂了个红色招牌，上面几个篆书字体：老开封羊汤馆。门口一个面案，一个穿白色短袖工作服的三十来岁的师傅，正在使劲地揉一堆面团。另外一个四十多岁的穿白色短袖工作服的中年妇女正在打烧饼。我进入店里后，一位二十多岁的靓丽姑娘热情地给我倒水。这时还没到开饭的时候，店里有几个来得比我早的顾客，正在津津有味、满头大汗地吃着烩面。我抿了一口茶，笑嘻嘻地对小吧台的年轻女子说：?在深圳待了这么多年，还真没有吃到过正宗的老家烩面，还是听朋友说，我才找到你这儿呀!?这位女子也笑盈盈地说：?是呀，来这吃的大部分是我们河南人!也有跑很远开车来的。?我对吧台的女子说：?要盘凉拌羊头肉，一瓶啤酒，一碗烩面。?服务员忙告诉了厨房里的师傅，她很快从冰柜里给我拿了瓶冰镇啤酒。小菜和烩面也很快上来了。我一看，就知道是正宗的河南烩面!白亮的大瓷碗里面白浓浓的烩面汤，这是正宗的高汤，我用筷子挑了下烩面，白亮晶透，薄厚匀称的面片，烩面师傅技术绝对一流!里面的油炸千张，细细的木耳丝，黄花菜，老家的红薯粉条都有，这是一碗货真价实的正宗河南烩面呀!我迫不及待地吃了起来。真是汤味醇厚，面片劲道!比起华而不实的味千拉面和清汤寡水的兰州拉面，我们河南烩面不知要好多少倍!

　我吃了几口，喝了杯啤酒，赞不绝口，并说这烩面做的地道正宗，然后说了些做烩面的关键技术。吧台里的女子惊讶地说：?你也懂烩面呀我深情地说：?我在老家开了五年烩面馆!我是靠烩面这个手艺东山再起的，不然，说不定我现在还是负债累累呢!?通过对话，我知道这个年轻女子是老板娘，她的丈夫在厨房里面做烩面，老家来自开封。真是河南人开的正宗的河南烩面馆!我感到无比温馨和惬意，能在深圳吃一碗地道的河南烩面的确很难得!

　我不无遗憾地说：?来深圳多年，还是第一次吃你家如此地道的河南烩面呢!可惜，我太忙，一个人在深圳创业，妻儿都在老家，我又没时间做饭。我最喜欢吃的就是烩面!?年轻靓丽的老板娘含笑着说：?以后你多来不就行了嘛，给你收个本钱，都是老乡的。?我微微一笑，说：?中，经常来是肯定的咯!只是咱河南烩面能像兰州拉面一样，在深圳到处都有店，该多好呀!也为咱河南家乡争口气!让河南美食也在深圳发扬光大!?老板娘沉思了一会说：?等两年有钱了，再开几家分店，想让咱老家的美食也在这儿生根开花!?我高兴地连声说：?中，中，好!我支持你，如果我的小公司做不下去了，就来给你当烩面师傅!?老板娘咯咯地笑了起来。

　我酒足饭饱，高兴地给老板娘结了账;在老板娘的热情欢送下，我恋恋不舍地走出了小店。在异地他乡，我终于吃到一碗正宗的、带有浓浓乡音乡情的老家美食河南烩面!

　叶县，她就是一个烩面的城市。那天走在大街上，有一辆外地牌照的车子停了下来，司机摇下车窗问道，知道瘸子烩面在什么地方吗?前面不远处，路南就是。一个中年妇女答道。 这位慕名而来的吃客，大概是听说了瘸子烩面的名气，才这么远地跑来，要尝一尝这地道的瘸子烩面。瘸子烩面，是对着窗户吹喇叭鸣(名)声在外呀!

　叶县人爱吃烩面，不独独是因为习惯，实在是因为叶县的烩面好吃。叶县好吃的烩面馆很多，饭店的名字大多不讲究。这和叶县人一样，只图个实在，好吃便好。

　叶县烩面不同于其他地方的烩面，主要有三点：一是炝锅。锅烧热了以后，把新鲜的羊肉放进去猛炒，然后加上葱姜蒜孜然等调料，翻炒后才加进去汤水。由于是炝锅烩面，所以一锅一般只能做三四碗，这就和有些地方的大锅烩面不同了。大锅烩面不炝锅，便没有爆炒出来的那种香味。二是汤。其他地方的烩面大多清汤清水。料是现成做好的，烩面煮好了，把现成的料放进去即可。叶县烩面用的是骨汤，买了羊骨，放在大锅里长时间地煮，煮得骨头变成了白色，锅里的汤成了白色，像牛奶一样，白而浓，这样的汤用来下烩面才好吃。三是辣椒。叶县的烩面馆里一般都有做好的辣椒，一张桌子上放一小碗儿辣椒，顾客随便吃。辣椒的做法一般是先把红辣椒炒好，然后捣碎，加上调料，用香油拌好。吃烩面不吃辣椒会少了许多味道，也吃不出叶县烩面的风格。

　叶县人大都有吃烩面的习惯，一周至少吃上一次，甚或两三次。要是隔了一段时间不吃，心里就挂念，吃了烩面才踏实。就是喝了酒，吃了菜，有时也会再吃一小碗儿烩面。

　因为叶县人爱吃烩面，所以县城里的烩面馆就多，有的一条街就有五六家烩面馆。可是一到了吃饭时间，几乎所有的烩面馆里人都很多。县城里有几家烩面馆有些名气，但实际上所有的烩面馆做的烩面都差不多。只是味道略有不同，风格稍有差别而已。

　大饭店里也有烩面，人们喝酒吃肉之后，每人来一小碗儿烩面也很常见。不过大饭店里的烩面是不能和专业的烩面馆里的相比的。大饭店做烩面只是一种搭配，是为了满足叶县人吃面食的习惯而已。

　烩面馆的门面一般都不大，可是生意却都好。县城隔一段时间就会有一些新的装修豪华的大饭店隆重登场，可是有相当一部分都是开业的时候轰轰烈烈，关门的时候冷冷清清。其实道理很简单，大饭店投资大，房租高，价格贵，不适合平常人等;烩面馆虽然看起来生意小，可是成本低，周转快，生意做得活泛，人流量不小。你见过大饭店关门歇业，可几时见过叶县哪个烩面馆因为生意不好而关门?

　叶县有很多人自己都会做烩面。超市里有卖烩面片儿的，再买点羊肉，在家里自己做也不错。有的甚至不想买超市的烩面片儿，便自己做。面粉加上盐水反复揉，揉好后放上一小时左右，叫饧面，面饧好了，再切成小块儿，擀成一小片一小片的，然后在面片儿的上下两面涂上香油，放置一两个小时就成了。叶县人都是做烩面的能手，有的做的比饭店做的还好吃。

　叶县人吃烩面爱加点生的香菜，吃起来带一股清香味。有的叶县人吃烩面时还爱吃大蒜。

　因为叶县烩面的名气，许多外地人来到叶县都会专门到烩面馆去吃上一碗，这样的故事听说不少。当然，吃完了之后，没有说不好的。烩面是叶县的招牌饭，别的不好说，可是你要说叶县的烩面做得不好，没有人会同意。

　吃烩面四季皆宜，但要说哪个季节吃起来最好，当是冬季。冬季天冷，处于中原腹地的叶县，气温低时能达到零下10摄氏度左右。这个时候，冒着冷风走进烩面馆儿，看着端上来的热气腾腾的一大碗烩面，再加上一两匙香香的辣椒，那吃起来，真叫过瘾。烩面吃完了，胃也饱了，出得门去，再冷的风也不觉得冷了。

　你要是来叶县，一定记着吃一碗地道的叶县烩面。当你吃着筋道的烩面，喝着浓浓的香汤，心里的赞叹那是一定的了。当你离开叶县的时候，这叶县烩面的味道你能忘得掉吗?

　叶县哟，她就是一个烩面的城市，城市的上空都飘着浓浓的烩面之香。不信，你就来看看如何?

　来北京多年，很难品尝到正宗的河南烩面。

　中国人对吃很有讲究，甚至于把吃作为一种文化去研究。这也无怪乎，我们河南人把自己的面食也当成了一回事儿，一如河南烩面，最近还与武汉热干面、北京炸酱面、山西刀削面、兰州拉面、四川担担面、杭州片儿川、昆山奥灶面、镇江锅盖面和吉林延吉冷面一并被中国餐饮协会评为十大面系之一。河南烩面至今有着4000年的历史。是一种荤、素、汤、饭聚而有之的传统风味小吃，以味道鲜美，经济实惠，享誉全国。河南烩面盛行于中州大地，遍布各个城市的大街小巷，现在不仅河南有，浙江、山西、北京、新疆、广州等许多城市也都有了烩面馆。

　作为新闻自由人士，外出采访机会较多，每次出差，我总也忘不了要到这个城市的烩面馆光顾一番，说起来也没有啥可惊奇的，这都是烩面的独特和祖国的繁荣发展带给我们的享受。但你要想吃正宗的烩面，还得去河南萧记烩面馆。不过我老家豫东太康，也有两家不错的烩面馆：一家史记，一家合记。反正只要你到了俺河南老家，任凭你随便钻进哪家烩面馆，来上一碗烩面一吃，一种大平原的粗犷和豪放，一种气吞山河的悲壮就会瞬间从你的心底深处奔涌而出，那种感觉是一种无以言表的绝妙的美。

　大凡吃过河南烩面的人，都能感受到河南人的憨厚朴实。一大碗热腾腾、香喷喷、揽八方风味的烩面端到你的面前，那是既经济又实惠，让你一饱口福。偌大一碗烩面核算起来总共才三、五块钱儿。所以河南烩面不仅仅河南人爱吃，来河南的外地人也爱吃。

　河南烩面之所以这么独具特色和风味，其实，在制作上是极其考究的，有两大关键：?一，炖汤。选上好的骨头，必须是新鲜的骨头，牛骨和羊骨。开炖前，最好用刀背或者小斧头把骨头砸毗，便于骨髓的营养和美味充分浸入汤里。而且还要先淖水，就是把骨头放到清水中烧开，待水面起了很多污沫，再把骨头捞起。把水倒掉，重新添净水，放入骨头，大火烧开。后微火慢炖，保持汤锅微浮。这样才可以保证骨汤味道醇厚而不骚腥。微火慢慢把骨头炖的白白亮亮，犹如牛乳一般，营养尽在靓汤中。另一步就是和面;烩面必须提前和，要有一两个小时的醒的时间，这样面片才可以拉得很长很薄。选择面粉很重要，要选择面筋质高的面粉做烩面，这样才能保证烩面的劲道爽滑。和面的水要用温水加适量的精盐，盐水要比吃饭的汤稍微咸就可以。和面时要加几个鸡蛋，这样烩面吃起来口感更佳。和面要反复揉搓，使其筋韧;要把面团和的很匀很透，通俗说话，就是把面和?熟?。面和好后，要醒半个小时或一个小时，再擀成大概四指宽、二十公分长的面片，面片尽量要中间厚，四周稍薄，然后把一片片面放好，用保鲜膜覆上...?

　总而言之：一水，二面，三碱，四温度;其次是在一油，二水，三粉，四下锅的配料上;再加上宽窄一致、薄厚均匀，软、筋、香、滑，如此这般?一碗烩面满室飘香，贵宾进入食欲大开?的画卷就慢慢展开了。所以，当你来到河南境地，千万别忘记了到河南烩面馆光顾一番，那喷香可口的风味，那殷勤周到的服务，足以使你食欲四溢，乐在其中，让你不得不叹服厨师的技艺之高明，老板的经商之大度。

　记得还是我在太康城关中学求学的时候，当时家里经济比较拮据，我那在农村当农民的父亲和母亲总是省了又省，每个礼拜才勉强给我节约出只不过五块钱的伙食费来，所以，我那想单独奢侈一下到饭馆美美地吃它一顿烩面的梦想直到我中学毕业也没能实现。期间偶尔也吃过一次，我清楚地记得，还是临近期终考试父亲进城给我送饭票钱时狠了狠心，硬着头皮带我下了一次烩面馆。

　那时候烩面是多么的好吃啊!一大碗烩面下肚我竟没有感觉，要想吃饱，我能吃两三碗，可我也知道，我多吃一碗烩面，就得让父亲省下一个月吃盐的开支，或者让家里免去半年的抽烟钱，这对于原本就嗜烟如命的父亲和平时舍不得吃穿的母亲来说，那是何等的不公平呀!更让我过意不去的是，蹲在一旁饿了一上午原本就饥肠辘辘的父亲还不住地对我说：?我在家吃的饱饱的，你吃你的，不够再来一碗，吃就吃饱了。?听着他的话，看着蹲在一旁一个劲地抽着口袋里的烟屁的父亲，当时我简直是合着热泪吃的。是啊，与俺村里和我同岁的孩子们比起来，他们有很多早早就下学顶个劳力帮父母干活了，而我的父亲还坚持供养我在城里念书，我真不知该怎么感谢他。就那样，边吃边抽泣，一碗烩面吃完了，我也没品出个滋味来，虽然父亲还一个劲地让我?再来一碗，再来一碗?。因为我知道父亲的不易，所以我还是执拗地告诉父亲：?我吃饱了，我真的吃饱了。?

　前年春节，我回河南老家祭祖，住在县城的战友们给我摆上一大桌一大桌上等的好酒好菜招待我，但是却都不能使我为之?动情?，有位战友像是看出了我的心思，问我到底想吃什么烩面!?我不假思索，脱口而出，没想到竟得到战友们的一致赞同，于是乎，我们欢呼着兴奋地踊向附近的一家史记烩面馆。

　烩面烩面，养分在于?烩?字，因此，这就需要有很多的佐料，首先把羊汤烩好，除此之外，就是把面和好，面和好了，烹饪并不难，把和好的面用刀切成均等的面片，厨师只要用手捏着面片两端用力甩拉几下，往首先熬好的骨汤锅里一丢，一会儿，一碗丰厚凌厉的刺激便成了，香的很。河南人的忠厚、朴实就是由烩面而得名的。

　战友们围桌而坐，天南地北，高谈阔论。我随服务员走进厨房。只见厨间一字摆开三口锅，每一口锅前都有一位厨师在忙，服务员把饭单递给其中一位厨师，那厨师年龄看来虽不甚大，但却手脚利索，?嗖、嗖?几下，几碗烩面就被甩进了煮满牛骨和羊骨的锅里。然后又把几个大碗一字摆开，让烩面在锅里滚着，他开始往碗里铺香菜、海带丝、葱末、辣椒油、盐、粉丝等佐料。烩面在一眨眼的功夫出锅了，尔后又在上面浇上香油，再丢上一堆香喷喷的羊肉片，端到了我们面前。战友们像是饿极了，不等热气散尽，便一个个呼哧带吹、大汗淋漓地吃将起来，餐巾纸用了一片又一片，仍不解汗之急，不解心之急。我干脆用手擦脸、擦脖子，但身体里仍感觉是江、是河，有用之不竭、擦之不尽的水面片与汤影，在战友们脸上波动，在战友们脸上闪耀。众战友三下五去二，便风卷残云，好一个威武雄壮气吞山河的气势。看着我的战友们一个个流光溢彩的样子，感觉他们真像是刚刚从结束战斗的前线回来的勇士们。

　他们一个个抹着嘴，腆着肚子吃饱了，我还在细细地品味着、咀嚼着、尽兴尽致地吃。吃着吃着，我的心中突然升腾起一丝淡淡的哀绪，是啊，这正宗的烩面，战友们啥时想吃啥时就可以来，而我在千里之遥的帝都，馋了，只有回味一番这般情景了。

美味的小笼包　常听人们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。那天终于如愿以偿了.小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。 一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。 我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。小笼包的美味精华就在汤汁里。我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。我狼吞虎咽地吃了起来。它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢？吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美！真是美味之极。”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，添添嘴，余兴未了。 怎么样，心动了？西东不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧！　油炸臭豆腐　这是江南冬天特有的地方小吃。　小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。　老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣 *** ，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。　老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。说归说，他也不去阻挡。所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。　那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。　离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。　肉骨头粥　我只吃过一次肉骨头粥。　那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。　沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。　老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。”结果招来舅母两个白眼。“好吧，来一碗肉骨头粥。”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要“吃”，只要喝就行了。我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。那碗粥花了舅母5分钱。　后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。最后放上盐和味精。所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。也不知她说的是真是假。反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。　不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。”然后，我撒腿就逃。　阳春面　阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。　二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。舅舅的牙缝好大。不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。　陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。　光饼　光饼是福州的小吃。据说是记念戚继光而来的，总之和这位民族英雄有一定的关系。　小的时候总喜欢站在高高的桶炉前面，看师傅做光饼。做光饼的师傅到处都有，一个案板，一个炉子就是全部的道具。光饼师傅把袖子卷得高高的，把放了碱水和盐水的面团摔得啪啪作响，然后分成一个一个剂子，用手左右一拍，一个小圆饼就出来了，再用一根竹签往中间戳一个小洞，就势往桶炉内壁一贴，等着吧，不一会，炉内就飘出香味来。估计差不多了，光饼师傅就用小铁铲利索地一铲，焦黄的光饼就跳出来了。　这光饼硬梆梆、黄通通的，咬得很费劲，没有一口好牙和顽强的拼搏精神是对付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最后总是吃了一块还想带走第二块。光饼耐嚼还耐储藏，放它十天半月没有问题，坚韧不拔，很有民族气概，可能这就是它和戚继光的关系吧。光饼很便宜，一分钱一块，那时经常光顾光饼炉，买上一两块，一路嚼着上学校。　冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。　前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。　芋头果　芋头果是福州的早点之一，也称三角糕。据说是把槟榔芋煮熟后剥皮碾成糊状，再掺入米粉揉合而成。然后，切成一块一块三角形状，放到油锅里去炸，直炸得两面焦黄，出锅。吃的时候，用一张纸包着芋头果的下端(因为很油)，以一个角为突破口，咬一口，外焦内嫩(内色灰白)，还有一股芋头的清香，嗯，味道好极了。　炸芋头果的摊子也是到处都有，每天一大早，就可看到街头巷尾支起的一个个摊子，烟雾缭绕，香气四溢，买芋头果的人端着碗或提着小竹篮，等着芋头果出锅。往往炸出一锅就买出一锅。但也有买不完剩下的，搁一两个时辰也不要紧，吃起来还是很香的，它不象油条，登陆不久就成了嚼不烂的老油条。所以，卖芋头果的摊主都很自得，有时候上午九十点钟了，还不见他们收摊子，慢悠悠地守着还没有卖掉的几块芋头果。他们知道总有肚子容易饿的人自会寻香而去。　福州的市民通常是一碗锅边糊外加一只芋头果就解决了早饭问题，既好吃也实在，吃完后，打一个饱咯去上班，这革命干劲足得没法说。　锅边糊　一次在办公室里和同事们侃吃，我说要论吃，还是福州的锅边糊好吃。他们齐声问：什么叫锅边糊？这帮平日里吃遍天下无敌手的家伙竟然也有不知道的东西。我得意洋洋地开始向他们介绍福州小吃——锅边糊。　锅边糊在福州乃至福建许多地方都有，但在外地我却从来没有看到过，不出产的原因可能是外地没有一种叫“虾油”的调味品，而锅边糊没有加虾油就不成为锅边糊了。　锅边糊的制做很复杂，要先把大米淘净浸泡几小时，然后磨成糊状待用。支一口大锅，煮上一锅汤，汤里放上虾米、蛏干、香菇、葱、蒜、芹菜，最后放进必不可少的虾油若干勺，这浓汤就做成了。这还没有完，万里长征第一步。将汤倒出另装，下清水若干烧到七成热时，锅边抹匀花生油，然后舀一碗米糊绕锅浇一圈，盖上锅盖。三分钟后见锅边米浆起卷时，用锅铲铲入清水中，再加入清水，重复上述行为。当最后也就是第四次浇完时，放入一份浓汤料，并视情再加入虾油等辅助调料。煮熟后盛放在另一口锅中，用微火保持温度，待售。　总之这是一个循环反复的过程，没有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做锅边糊的，要吃就到街上去买。福州的大街小巷饭店小摊都有买，而且很便宜。锅边糊味道特别，海鲜味浓，每片米糊都打着卷，白白的，象一管管青葱，非常爽口，再配上黄黄的虾米、蛏干，黑黑的香菇，绿绿的葱蒜，色泽鲜明，令人食欲大开。　听到这里，同事们的喉咙都动了一下。然后商量，什么时候能去福建出差，一定要去尝尝这锅边糊。我补充说，在福建，锅边糊都是作为早点和茶余饭后的点心的，并不把它当正餐，大概它是管吃不管饱的缘故吧。想想本地品种单一而又甜得发腻的小吃，大家都说：福建人民真是幸福。　是啊，福建人民真幸福。　馄饨　我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。　内容差不多，形式却有些差别。福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。　而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。　江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。　正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。这时候的注意力就不会在吃上了。不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。　在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的？清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。　是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。　羊肉串　很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。　第一次吃羊肉串是在北京。那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。　同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃？”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。　本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串？真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。　咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。　回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。　但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会？”　羊肉泡馍　有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。　看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。　西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。　于是就去找。在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。他在干嘛？是不是牙口不好？正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么？”“羊肉泡馍啊。”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍？小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。　所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。　看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。　朝鲜凉面　初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。　于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思？”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。　那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。并不觉得冷，只是渴得慌。就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面？正好解渴。一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。于是也要了一碗。等端上来后，才觉得好象有点不对劲。鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。　我犯了一个致命的错误。东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。　但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。　不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。　道口烧鸡　说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。　于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。　逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一 *** 坐下来大嚼起来。那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。　在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。)　临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。可惜没有机会了。要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。　网上查啊　去温习一下舌尖2　除非高额悬赏，不然基本没人帮你写

百科狗 baikegou.com